Стиральную машину необходимо подключать сразу к трем сетям: водопроводу, канализации и электричеству. Потому надо выбирать место для неё так, чтобы все три системы были расположены рядом или можно было их туда подвести. Оптимальными для подключением стиральной машинки считаются ванна, туалет и кухня — в них есть эти три необходимые коммуникации. Чаще всего они требуют небольшой модернизации, но подключить стиральную машину в принципе не очень сложно. Сам процесс подсоединения стандартен, ничего сверхсложного делать не надо, при наличии некоторого опыта все можно сделать своими руками.

Варианты установки

Есть несколько мест, куда можно разместить стиральную машину:

• туалет;
• ванная или совмещенный санузел;
• кухня;
• коридор.

Самый непростой вариант — коридор. Обычно в коридоре нет требуемых коммуникаций — ни канализации, ни воды. Придется их проводить к месту предполагаемой установки, что не всегда просто. Но иногда это — единственный вариант. Для этого есть несколько интересных решений того, как можно поставить машинку в коридоре и да же встроить в мебель для прихожей.

В туалете все коммуникации есть, но в типовых многоэтажках размеры этой комнаты такие, что там порой просто невозможно развернуться  —  места совсем нет. В таком случае вешают стиральные машинки над унитазом. Для этого делают полку так, чтобы сидя на унитазе саму машинку не касались головой. Естественно дело, что должна она быть очень прочной и крепкой, способной выдержать вибрацию, а машинка — с очень хорошими амортизаторами. Кроме того они должна быть выставлена идеально, иначе может "скакать" при отжиме. Отсюда, при таком способе установки стиральной машинки, не помешает сделать несколько планок, которые не дадут ей свалиться с полки.

Машинку можно закрыть вертикальными жалюзи. 

В ванной и совмещенном санузле традиционно тоже места не очень много, но все-таки больше, чем в туалете. Тут есть варианты. При наличии свободного места можно поставить стиральную машинку рядом с мойкой. Сверху агрегата можно продлить столешницу, которая будет логическим завершением, а также решит проблему попадания воды на неё. Чтобы смотрелось все органично, надо машинку выбрать такой высоты, чтобы она вписалась в размер, да и сама мойка лучше квадратная — они тогда будут органично смотреться. Если места не хватает, можно корпуса частично задвинуть под мойку.

Если места достаточно, тогда можно поставить рядом с мойкой. 

Есть более компактный способ — поставить стиральную машинку под раковину. Только раковина нужна особой формы — чтобы сифон устанавливался сзади и сама машинка для подобной установки.

Далее вариант установки стиральной машинки в ванной — сбоку от ванны — между ее бортом и стенкой. Сегодня размеры корпусов могут быть и узкими, так что такой вариант вполне осуществим.

Однако учтите, установить в ванных или совмещенном санузле подобную технику — не самая лучшая идея. Из-за повышенной влажности корпус начинает быстро ржаветь (проверено на нашем опыте). Места обычно не очень много всегда, хотя как вариант, можно поставить машину под умывальник или повесить над ней полки. В общем, решать именно вам.

Еще одно популярное место установки стиральной машинки — на кухне. Ее встраивают в кухонную мебель. Иногда закрывают дверками, иногда — нет. Это уже на усмотрение домовладельцев. 

Раковина желательно не должна быть меньше корпуса.

Снимаем транспортировочное крепление

Перед тем как подключить стиральную машину, ее надо распаковать и снять монтажные болты, поставить вместо них прилагаемые заглушки.

Эта процедура обязательна сразу после распаковки. Если оставить болты и включить машину, она не запустится. И это — не гарантийный случай. Количество болтов у разных производителей разное, но принцип их установки есть в инструкции по эксплуатации, да и на задней стенке они видны. Просто берете отвертку или гаечный ключ (зависит от производителя) и выкручиваете, открывшееся отверстие закрываете заглушкой.

Подключение к водопроводным трубам

Сначала о том, к какой воде подключают стиральную машину. Традиционно — к холодной. Вода потом по мере необходимости нагревается ТЭНами. Некоторые владельцы в целях экономии подключают к горячей воде. Так при стирке меньше расходуется электроэнергии. Но экономия сомнительна — больше уходит горячей воды. Если на воду установлены счетчики, то дешевле платить за электричество, чем за горячую воду. Также стоит учесть, что подключение стиральной машинки к горячей воде не очень хорошо по отношению к белью: от температуры белки сворачиваются и потом плохо отстирываются.

Это речь шла об обычных стиралках, но есть продвинутые модели, которые подключаются и к горячей воде, и к холодной. У них на задней стенке не один шланг для воды, а два. У нас они встречаются очень редко — слишком малый спрос, а цены на такое оборудование значительно выше.

Теперь о самом подключении. В комплект со стиральной машиной входит резиновый шланг, которым и надо подключить стиральную машину к воде. Его длина 70-80 см, чего не всегда достаточно. При необходимости в магазинах сантехники, вы всегда сможете купить более длинный шланг (3-4 метра и более).

Это шланг присоединяется к соответствующему выходу на задней стенке. Там должна стоять уплотнительная резиновая прокладка, так что наматывать фум ленту или лён нет необходимости. Накидная гайка шланга (пластиковая) затягивается руками, если и применять ключи, то затягивать очень бережно и не со всей силой. Не переусердствовав.

Вторым концом шланг необходимо подключить к водопроводной системе. Если у вас есть где-то свободный отвод, заканчивающийся краном — хорошо, если нет, надо делать вставку.

Проще всего с пластиковыми, полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами — купили тройник (с одним переходом на металл), запаяли и всё. Если водопровод разведен металлической трубой, врезать тройник придется при помощи сварочного аппарата.

В любом случае после тройника лучше поставить кран. Более распространённый и дешевый — шаровый кран. Вот при его установке нужно на резьбу намотать льняную паклю и смазать пастой.

Есть также тройники с кранами для подключения стиральных машин и другой кухонной техники. В одном из отводов установлен тот же шаровый кран, но сделано все в одном корпусе. Выглядит более компактно, но при неисправности крана придется менять весь тройник, а стоит он прилично.

Иногда советуют до крана ставить фильтр. Лишним он, конечно, не будет, но если на вводе в квартиру или дом стоит фильтр, то принципиальной необходимости в нем нет, тем более у большинства производителей в месте подсоединения шланга к машинке уже стоят сетчатые фильтры грубой очистки.

Куда подключить сливной шланг

Если рядом есть сифон мойки или раковины, проблем не будет. Даже не придется переделывать канализацию. Надо будет просто купить специальный сифон с отводом для подключения стиральных машин и другой бытовой техники и установить его вместо старого.

Еще варианты подключить стиральную машинку к канализации напрямую. Для этого можно:

• поменять канализационный тройник, который идет на мойку;
• поставить отдельный отвод.

  Тройник с отводом для подключения слива стиральной машинки продаётся в практически любом магазине сантехнического оборудования

Все эти варианты требуют переделки трубопровода, зато подсоединение будет капитальным. Есть один момент: диаметр сливного шланга намного меньше размеров канализационных оводов. Чтобы обеспечить герметичность и гарантировать отсутствие запахов, в отводы вставляются специальные резиновые манжеты -переходники. В них просто втыкается шланг. Эластичный край манжеты обжимает его, соединение готово.

Есть еще временные варианты подключения. Спускной шланг просто опускают в ванную, унитаз или раковину. Этот способ, конечно, очень простой, но не лучший — шланг может вырватся под давлением воды, упасть, его можно забыть уложить на место после включения машины и т.п. Тогда вода сливается прямо на пол, а убирать потоп — не очень то хочется, да еще и соседи снизу (если есть) точно не обрадуются.

При любом способе включения сливного шланга от машинки к канализации, необходимо следить за тем, чтобы он не перегибался и не укладывался петлями. Гофрированный шланг слива склонен к возникновению засоров, потому надо следить за минимальным радиусом изгиба.

Все эти данные обычно есть в инструкции, но обычно минимальный радиус изгиба — 50 см, максимальный — 85 см. Для того чтобы можно было контролировать положение шланга, есть специальные пластиковые хомуты, которые надеваются сверху на гофру, фиксируются на чём-либо и удерживают ее в нужном положении.

Подключение к электрической сети

Так как мощность стиральной машины при включенных ТЭНах и работе двигателя хорошая, на нее желательно подвести отдельную линию электропитания от щитка. Схема несложная — фаза со входа подается на автомат защиты, с него идет на УЗО, потом проводом — до места расположения розетки.

Все производители акцентируют внимание на том, что розетка должна иметь заземление. Только в этом случае сохраняются заводские гарантии и расчётный эксплуатационный срок.

Теперь о рекомендованных значениях. Защитный автомат выбирают по току, который необходим устройству. Этот параметр можно найти в паспорте, а можно посчитать. Необходимо мощность стиральной машины разделить на 220 В, получим потребляемый ток. Например, ваш агрегат имеет мощность 3,5 кВт. Получаем 3500 Вт / 220 В = 15,9 А. Защитный автомат берем ближайший больший по номиналу. Они бывают на  6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А. Для нашего случая подходит автомат на 16 А.

Перейдем к выбору УЗО. По току его берут на одну ступень выше, чем номинал автомата, то есть для приведенного примера это 32  А. Но УЗО имеет еще одну характеристику — ток утечки. Для устройств, которые подключаются к выделенной линии рекомендованная величина — 10 мА. Итак, для стиральной машины мощностью 3,5 кВт, требуется автомат на 16 А, УЗО на 32 А, с током утечки 10 мА.

Еще бы неплохо рассчитать сечение провода. Сегодня для проводки используют в основном кабели с медными жилами. Они более гибкие, менее тяжелые и более надёжные. Расчет делают по мощности или по потребляемому току, но так как разброс мощностей стиральных машин ограничен, можно сказать сразу, что для устройств до 4,1 кВт достаточно сечения жилы 1,5 кв. мм (медные жилы), до 5,5 кВт — сечение провода 2,5 кв. мм.

И последнее по электрике: про розетки. При выборе розетки смотрите не только наличие заземляющего контакта. Также надо смотреть на то, на какое напряжение рассчитана эта розетка. На сертифицированных изделиях на тыльной стороне есть маркировка. Там указано максимальное рабочее напряжение. Иногда ставят номинальный ток. Вы его тоже знаете (или можете посчитать, как написано выше).  Если никаких надписей нет, лучше не рисковать. Скорее всего это дешевый китайский ширпотреб и как он будет работать — не понятно.

И заключительный этап — выставление по уровню

Подключить стиральную машину к водопроводу и канализации — это еще не все. Надо ей обеспечить необходимые условия для нормальной работы. Для того чтобы стиральная машина во время отжима не прыгала, ее надо обязательно выставить вертикально. Регулируется положение корпуса при помощи регулируемых ножек. Берут строительный уровень, укладывают сверху на крышку, изменяют высоту ножек, добиваясь того, чтобы пузырек в уровне находился строго по центру.

Проверяют уложив уровень параллельно лицевой части, затем сдвигают к задней стенке. Потом процедура повторяется, но уровень прикладывают к боковым стенкам корпуса — с одной, потом с другой стороны. После того как во всех положениях пузырек находится строго по центру, можно считать, что стиральная машинка выставлена строго по уровню.

Если уровня в хозяйстве нет, можно попробовать отрегулировать машинку поставив на нее стакан с ободком, в который налита вода. Уровень воды — по ободок. Изменяете положение до тех пор, пока вода не будет точно по ободку. Этот способ менее точен, но лучше чем совсем ничего.

Есть еще один ньюанс. Чаще всего стиралки стоят на плиточном полу, а он скользкий и жесткий. Потому даже идеально выставленная машина порой "прыгает" — вибрацию при отжиме на жестком полу погасить не получается. Чтобы справится с ситуацией, можно под машинку уложить резиновый коврик. Он послужит отличным амортизатором.